Energiglas 3 mm vs tjockare glas: Skillnad i energibesparing och pris

För dig som funderar på att byta ut gamla fönster eller uppgradera ett uterum är det här en av de viktigaste investeringsbesluten du kan fatta. Läs mer om hela processen i vår kompletta guide om fönsterinstallation: byte, energi och pris.

Vad är egentligen skillnaden mellan 3 mm och tjockare energiglas?

Glastjockleken i sig är inte det viktigaste måttet — men den påverkar både hållfasthet och hur glaset kombineras i en isolerglaskassett. Energiglas handlar primärt om den tunna metalloxidbeläggning som appliceras på glasets insida. Den beläggningen reflekterar långvågig värmestrålning tillbaka in i rummet, samtidigt som kortvågig solstrålning släpps igenom.

3 mm energiglas används ofta i lätta konstruktioner och äldre fönsterbågar där tjockare glas inte ryms. Som enkelt härdat energiglas håller det ett U-värde på cirka 3,7 W/m²°C — klart bättre än vanligt enkelglas (5,8 W/m²°C), men långt ifrån vad moderna isolerglasskassetterna presterar.

4 mm glas är idag standard i de flesta fönster och uterum. I en 20 mm isolerglaskassett med argongas och energiglasbeläggning sjunker U-värdet till 1,3 W/m²°C. Väljer du en 28 mm kassett med 4 mm glas hamnar du på 1,0 W/m²°C. Treglaskassetten med 44 mm total tjocklek och 4 mm glas i ytterrutorna presterar 0,5 W/m²°C.

Praktisk konsekvens: En skjutdörr på 1,6 m² med 3,7-glas förlorar ungefär 89 W vid 15 graders temperaturskillnad. Samma dörr med treglaskassett (0,5) förlorar bara 12 W. Under ett dygn är det skillnaden på 2,1 kWh mot 0,3 kWh — varje dag under hela uppvärmningssäsongen.

Pristabell: Energiglas 3 mm vs 4 mm och isolerglas

Priset varierar med glaskombination, kassettbredd och om du väljer härdat energiglas eller standardglas. Hantverkskollens prisindex visar att median-timpriset för fönsterinstallatörer i Sverige ligger på 663 kr/timme — där de billigaste 25 % tar 563 kr eller mindre, och de dyrare 25 % tar 750 kr eller mer. Det baseras på data från 75 fönsterinstallationsföretag runtom i landet.

Priser inkl. moms 2026. ROT-avdrag kan inte tillämpas på materialkostnad — men på arbetet vid godkänt bostadsarbete.

Enligt Skatteverket ger ROT-avdraget 30 % rabatt på arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person och år — vilket kan sänka monteringskostnaden avsevärt.

“

Att uppgradera från 3 mm engelglas (U-värde 3,7) till en 28 mm isolerglaskassett (U-värde 1,0) kan minska värmeförlusten genom glaset med över 70 % — och kostar typiskt 1 700–2 400 kr/m² monterat.

Hur mycket sparar du faktiskt i kronor?

Energibesparing på papper är en sak. Kronor i fickan är en annan. Räknat på ett uterum med 10 m² glasyta, 150 värmegraddagar per år och en elpris på 1,50 kr/kWh:

• Härtat energiglas 3–4 mm (U=3,7): Förlorar 3,7 × 10 × 15 = 555 W vid 15°C gradskillnad. Under 150 dagar ≈ 1 998 kWh. Kostnad: 3 000 kr/år
• Isolerglas 20 mm energiglas (U=1,3): 195 W → 702 kWh. Kostnad: 1 053 kr/år
• Treglaskassett 44 mm (U=0,5): 75 W → 270 kWh. Kostnad: 405 kr/år

Skillnaden mellan 3 mm energiglas och treglaskassett är alltså nästan 2 600 kr per år för ett medelstort uterum. Med en investeringskostnad på 15 000–20 000 kr för uppgraderingen betalar det sig på 6–8 år — helt utan hänsyn till framtida energiprisökningar.

Optimistiskt scenario: Energipriset stiger, glaset håller 30+ år och du använder uterummet vintertid. Återbetalningstiden krymper till 4–5 år.

Pessimistiskt scenario: Du bor i ett plusenergiklimat och använder uterummet april–september. Besparingspotentialen halveras, och återbetalningstiden kan bli 15+ år. Då är energiglas som engelglas tillräckligt.

Energiglas eller isolerglas — vad ska du välja?

Energiglas och isolerglas är inte antingen/eller — det är ett antingen/och. Energiglas är en beläggning, isolerglas är en konstruktion med flera glasrutor och gasfyllning. Den bästa produkten kombinerar båda.

Välj enbart energiglas (3–4 mm) om:

• Uterummet används enbart sommartid (april–september)
• Befintlig ram inte rymmer tjockare kassett
• Budget är begränsad och du accepterar imma/rimfrost vintrar

Välj isolerglas med energiglasbeläggning om:

• Du vill använda uterummet mer än sex månader per år
• Huset har elvärme eller fjärrvärme (varje kWh kostar)
• Du bor i Mellansverige eller norrut

Välj treglaskassett (44 mm) om:

• Uterummet ska fungera som ett riktigt inomhusrum hela vintern
• Du installerar FTX-ventilation eller golvvärme
• Du söker en fasadlösning med maximala energikrav

Enligt Energimyndigheten är fönster och glaspartier ansvariga för 15–25 % av ett bostads totala värmeförlust — och rätt glasval är en av de kostnadseffektivaste åtgärderna vid renovering.

Kan du byta till energiglas själv?

Tekniskt: ja, delvis. Att byta en glasruta i en befintlig karm kräver rätt måtttagning, rätt glastyp och i vissa fall ny tätningslist. Isolerglaskassetterna levereras fabriksförseglad och kan monteras av en hantverksfärdig person.

Men — och det är ett stort men. Boverket ställer krav på att glaspartier nära golvnivå ska bestå av härtat säkerhetsglas. Beställer du fel glastyp riskerar du att bryta mot byggreglerna. Dessutom: fel montage förstör gasfyllningen i isolerglaskassetten direkt, och du märker det inte förrän kondens börjar bildas inuti glaset om 2–3 år.

Gör det själv: Byte av en enskild energiglasruta i ett befintligt fönster, om du har erfarenhet av hantverk. Spara: 400–600 kr/m² i monteringskostnad.

Anlita proffs: Hela uterumssektioner, kombination med härtat glas, kassetter över 20 mm, fasadglas. Hantverkskollens prisindex bekräftar att timpriset för fönsterinstallatörer varierar från 563 kr (lågpris) till 750 kr (premium) — en heldags montering på 6–8 timmar kostar alltså 3 400–6 000 kr i arbete.

Claes Karlsson i Borlänge som nyligen bytte sina fönster beskriver det så här: "Jag tycker allt från införsäljningen till kontrollmätningen och synk med montage har varit bra! Vi är nöjda med fönstren. Ljudisolerade och fina!" — det är skillnaden ett professionellt utfört arbete gör.

Behöver du hjälp att räkna ut rätt glasval för ditt tak? Se vår guide om takläggning pris per kvadratmeter för inspiration till helhetsrenoveringar.

Vanliga misstag när du väljer energiglas

Fyra fel jag ser återkommande i projekter:

1. Köpa tjockaste kassetterna utan att kontrollera ramen. En 44 mm kassett kräver en ram med tillräckligt spår. Passar den inte, kostar det att byta hela fönsterpartiet — inte bara glaset.

2. Blanda härtat och ohärtat glas i samma konstruktion. Enligt Boverkets byggregler är härtat glas obligatoriskt i glaspartier under 800 mm från golvet. Blanda fel och du kan behöva riva om hela jobbet.

3. Välja 3 mm glas för att spara pengar — i ett uterum du tänker använda vintertid. Besparingen på materialkostnaden äts upp på 2–3 uppvärmningssäsonger. Det billigaste alternativet i inköp är sällan billigast på sikt.

4. Glömma att energiglasbeläggningen kräver rätt vändning. Beläggningen ska vetta mot gashålrummet i isolerglaskassetten. Monteras glaset åt fel håll tappar det hela sin effekt. Det är ett misstag som inte syns — förrän du ser din energiräkning.

Checklista: Välj rätt energiglas för ditt projekt

• Mät befintlig rambalkens spårbredd — avgör maximal kassettjocklek
• Bestäm användningssäsong (sommar/hela året) — väljer glastyp
• Kontrollera om glaspartiet är under 800 mm från golvet — kräver härtat glas (Boverket)
• Välj energiglasbeläggning som standard i alla isolerglaskassetter
• Fråga efter U-värde i skriftlig offert — inte bara "energiglas"
• Jämför 20 mm vs 28 mm kassett — prisskillnaden är ofta 300–600 kr/m² men ger 23 % bättre isolering
• Be installatören specificera om argon eller krypton används som fyllgas
• Kontrollera att ROT-avdrag inkluderas i offerten vid bostadsarbete
• Fråga om garanti på glasförsegling — minst 10 år är branschstandard
• Hämta minst 2–3 offerter via Hantverkskollen för prisjämförelse

Källor

• Skatteverket — ROT-avdrag för privatpersoner
• Boverket — Byggregler och krav på säkerhetsglas
• Energimyndigheten — Energieffektivisering i bostäder
• Konsumentverket — Konsumenträttigheter vid hantverkstjänster